Конструкция болта предусматривает многоразовое использование данного вида крепежа, но иногда с болтом случается неприятность, и его становится практически нереально выкрутить. Случается это зачастую по причинам того, что болт прикипел, заржавел или вовсе сломался.В таком случае следует воспользоваться одним или несколькими из 12-ти представленных способов демонтажа таких болтов.

 

Почему ломаются болты

 

Из всех соединений, которые встречаются в строительстве и машиностроении, самыми популярными являются резьбовые. Это не удивительно, так как при небольших габаритах и умеренной стоимости болт, шпилька и винт способны обеспечить точную установку детали с любой степенью затяжки, оставаясь при этом предельно простыми в эксплуатации и монтаже.

• Правильное резьбовое соединение собирается и разбирается быстро и без усилий.

 

Тем не менее существует ряд условий, которые приводят к характерным проблемам, в частности — к обрыву головки болта или срезу шпильки.

 

Типичные ошибки:

• неверно выбранный момент затяжки, превышающий класс прочности метиза и вызывающий деформацию резьбы;
• неаккуратная сборка/разборка узла, ведущая к перекосам и задирам нарезки, применение непрофессионального или неисправного инструмента;
• коррозия с повреждением витков из-за воздействия агрессивных к металлам сред — водной, кислотной, щелочной;
• фреттинг-коррозия — фрикционное разрушение резьбы вследствие неплотного, подвижного контакта между болтом и основанием;
• прикипание — вид коррозии, возникающий из-за химической связи между деталями из однородных материалов под влиянием высокой температуры;
• нарушение правил хранения и транспортировки крепежа, ведущие к изменению формы и ухудшению характеристик прочности.

Если вы находитесь на этапе сборки, обязательно уделите внимание предварительной обработке соединений. Данная операция не займет много времени, зато избавит от необходимости ломать голову над тем, как выкрутить поврежденный болт.

 

Подготовка

 

Независимо от способа, который вы найдете полезным, перед тем как пытаться извлечь обломок, сделайте ряд несложных, но крайне важных действий, они значительно увеличат шансы на успех мероприятия.

 

• Обстучите застрявшую часть молотком, чтобы ослабить ее посадку в гнезде. Делать это нужно аккуратно, контролируя силу удара. Если обломок застрял глубоко, используйте любую удобную наставку.

 

• Прогрейте болт газовой горелкой. Увеличение, а затем потеря объема из-за разницы температур при нагреве и остывании нарушит неразъемный контакт деталей. Что греть — обломок или основание, зависит от свойств металла.

 

• Залейте место поломки WD-40 (аналог LM-40), преобразователем ржавчины, керосином, соляркой или тормозной жидкостью. Некоторые мастера утверждают, что с коррозией неплохо справляются уксус и лимонная кислота.

 

4 самых простых способов выкрутить сломанный болт

 

Начнем с легких и подручных средств – в большинстве случаев их достаточно, если, конечно, болт не покрыт многолетней ржавчиной, и, хотя бы относительно целый (есть, за что зацепиться ключом).

 

 

Проникающая смазка

 

 

В идеале – покупаем знаменитую смазку WD-40, поливаем место соединения болта и детали, затем обматываем тряпкой и ждем, пока средство подействует. Время ожидания как минимум 30 минут. Если не сильно торопитесь, лучше обработайте все проблемные соединения за сутки до демонтажа.

Под рукой нет WD-40 или хотите обойтись максимально бюджетно? На роль проникающей смазки подойдет тормозная жидкость, керосин, скипидар, бензин и даже обыкновенный столовый уксус. Некоторые умудряются успешно отмачивать болты даже в газировке типа Coca-Cola или аналогах.

 

 

Сильный нагрев

 

 

Смазка не помогла? Идем дальше – нагреваем соединение строительным феном, паяльной лампой или газовой горелкой. Если болт не очень большой, можно обойтись турбозажигалкой или обычной газовой конфоркой. Греем несколько минут, чтобы металл расширился, а окислы разрушились. Во время нагрева, к слову, разрушается и уплотнительный материал, который мешает откручиванию.

После нагревания сразу же пытаемся открутить болт ключом. Если прикладываемого усилия вдруг недостаточно, используем молоток и зубило. Желательно успеть сделать это, пока метиз не остыл.

 

Цинк и серная кислота

 

 

Снова обратимся к химии – для этого нам понадобится серная кислота, цинк, пластилин или воск. В первую очередь сделаем бортик вокруг головки прикипевшего болта из воска, пластилина либо из иного инертного материала. В получившийся миниатюрный «бассейн» кладем небольшой кусочек цинка и заливаем его серной кислотой. Начинается реакция гальванизации, в результате которой ржавчина на болте разрушается. Цинк принимает на себя весь удар, поэтому болт не разрушается.

 

Привариваем гайку

 

 

По мнению большинства мастеров, это самый эффективный способ, а в условиях гаражей (где вероятность встретить сварщика с аппаратом очень велика), с него, возможно, вообще стоит начинать извлечение заломыша.

 

• Возьмите гайку большего размера, чем диаметр болта, и сместите ее в сторону относительно центра отверстия. Так легче оперировать электродом. Всегда дожидайтесь полного остывания сварной точки.

• При сварке гайки с остатком шпильки происходит точечное нагревание последней. Ржавчина и окислы сгорают на нитках резьбы, после чего достаточно минимальных усилий, чтобы выкрутить обломок.

• Если болт сломан заподлицо или ниже основания, прихватить гайку бывает сложно из-за ограниченного доступа месту контакта. Попробуйте сначала приварить широкую шайбу, а уже сверху гайку.

• Иногда можно обойтись вообще без гайки. Если обломок позволяет, наплавьте на него электрод и сразу полейте место сварки водой. Повторите операцию несколько раз, периодически пробуя проворачивать обломок. Вероятность, что с очередной попытки крепеж пойдет от руки, очень высока.

 

Совет мастера! Приваривая гайку или шайбу, подложите под нее кусочек тонкого картона. Во время сварки он сгорит, оставив между гайкой и основанием зазор, который облегчит срыв залома. Если картон заменить более прочным материалом, он создаст дополнительную защиту детали.

 

5 радикальных методов

 

Смазки, химия и нагрев не помогли открутить злополучный болт? Не исключено, что единственным выходом становится контролируемое разрушение соединения. Для этого есть сразу 5 способов.

 

Молоток и зубило

 

 

 

В 90% случаев поломка болта происходит из-за человеческого фактора, когда заржавевший крепеж пытаются провернуть изо всех сил, зализывая грани и рискуя обломить шляпку. Не делайте так!

Допустим, метиз заклинило. Остановитесь, не пытайтесь вложить в рывок все свои силы. Обработайте соединение проникающей смазкой и оставьте на несколько часов.

Выждав время, начните аккуратно раскачивать (вперед-назад) болт ключом. При необходимости повторите процедуру — обильно залейте, подождите и попробуйте выкрутить его снова. Очень часто этих действий уже достаточно, чтобы без сверления и сварки извлечь крепеж неповрежденным.

 

Если обрыв все-таки случился, попытайтесь достать заломыш, используя следующие приемы. Вам хватит молотка и любого инструмента, способного выдержать удары.

 

• Край болта остался торчать над деталью и за него можно зацепиться? Уприте в осколок жало мощной плоской отвертки и точными, размеренными ударами в направлении выкручивания попытайтесь его сдвинуть.

• Тот же принцип, но уже с зубилом. Оно прочнее отвертки и легко выдерживает мощные удары молотка, передавая обломку больше энергии. К тому же зубилом можно прорубить поверхность залома, создав более надежный упор.

• Керн выручит, если срез оказался гладким или находится ниже плоскости основания. Поставьте инструмент вертикально, стараясь придерживаться внешнего радиуса болта, и сделайте лунку. Наклоните керн и ударами молотка попытайтесь проворачивать обломок против часовой стрелки.

 

Отметим, что данный способ показывает лучший результат с крепежом, который углублен в деталь не больше чем на 20-30 мм. Шпильки и болты с длинным телом менее податливы к усилию с таким вектором. Плюс подхода в том, что он не требует сложных действий, однако, по отзывам, позволяет решить проблему в 50% случаев.

 

Срезание головки

 

 

С помощью болгарки срежьте головку прикипевшего болта, затем возьмите электрическую дрель и высверлите стержень метиза. Лучше всего делать это не в один, а в 2-3 прохода, используя сверла различного диаметра, постепенно его увеличивая. Как только отверстие будет просверлено, внутри него нужно сделать левую резьбу с помощью метчика. Далее нужно вкрутить внутрь левый болт и уже с его помощью выкрутить остатки старого метиза. Метод довольно сложный, но эффективный.

 

 

Высверливание шпильки

 

 

 

 

Метод во многом похож на предыдущий, но в этом случае мы высверливаем шпильку полностью, а остатки вынимаем из отверстия с помощью пинцета. 

К сожалению, далеко не всегда часть сорванного метиза остается над поверхностью. Намного чаще болт или шпилька ломаются заподлицо с деталью и здесь не обойтись без дрели и набора сверл и метчиков. Следующие рекомендации помогут достать заломыш быстро и без ошибок.

• По возможности подготовьте площадку. Выровняйте срез болгаркой или напильником, убрав сколы. Так будет легче попасть сверлом в центр болта. Залейте место поломки проникающей смазкой, прогрейте.

• Сделав керном углубление, начинайте сверлить самым маленьким сверлом (начните с 2 мм) постепенно увеличивая диаметр — 3 мм, 5 мм и т. д. Если центр удалось угадать сразу, шаг или два можно пропустить.

• Размер последнего сверла — диаметр болта минус резьба. Оставшиеся витки убираются при помощи тонкого шила или проходкой враскачку, хорошо смазанным метчиком.

• Чтобы выкрутить обломок большого диаметра, сделайте маленьким сверлом два-три отверстия рядом. Вставьте в них мощную отвертку и попробуйте провернуть метиз.

• При работе «левым» сверлом, кроме усилия на откручивание, которого зачастую достаточно, чтобы выкрутить остатки закисшего болта, происходит попутное нагревание, облегчающее срыв. Способ особенно хорош для метизов крупного диаметра.

Обратите внимание! Очень важно при сверлении попасть в центр обломка. Однако сделать это не всегда получается из-за неровного рельефа среза. Если болт сломался ниже плоскости детали, задачу центрования решит кондуктор — приспособление, удерживающее сверло точно по оси отверстия. Любой токарь способен выточить такой переходник за пять минут.

 

Вырезание шлица

 

Если болт относительно небольших размеров, с помощью болгарки вырежьте на его головке шлиц под слесарную отвертку. Он должен быть достаточно глубоким, чтобы можно было хорошо за него схватиться. Далее берем отвертку нужного размера и пытаемся выкрутить крепеж из отверстия.

 

Срыв болта дрелью

 

 

 

 

Если в хозяйстве есть мощная дрель с реверсом и регулировкой оборотов, можно попытаться с ее помощью сорвать прикипевший болт. Для этого вставляем сверло по металлу, включаем реверс и начинаем просверливать головку болта, одновременно с этим с усилием надавливая на дрель. Так вы можете придать метизу достаточный вращательный момент, чтобы он поддался и открутился.

 

 

4 специальных инструмента

 

 

 

 

Перечисленные выше методы подходят в случае, если нужно открутить один-два болта, например, в быту, в строительстве или на производстве. Но что делать, если приходится сталкиваться с такой проблемой регулярно, буквально каждый день, а количество метизов переваливает за сотни? Тут не обойтись без покупки и использования специальных инструментов. Рассмотрим их подробнее.

 

Шпильковерт

 

Хоть этот инструмент и разработан для выкручивания шпилек, его также можно использовать и для откручивания болтов с предварительно срезанной головкой, например, при помощи болгарки. Но надо понимать, что шпильковерт подойдет только в случае, если метиз выступает над поверхностью детали. В противном случае инструмент не сможет захватить болт – здесь нужен другой инструмент.

 

Экстракторы

 

 

 

 

 

Как правило, такие инструменты продаются в строительных магазинах в одном отделе со сверлами. Работают они просто – по аналогии с классическим штопором. Сперва экстрактор вкручивается в шпильку (головку болта предварительно нужно срезать), а затем выкручиваются вместе с ней. Как вы уже могли понять, экстракторы подходят для откручивания метизов заподлицо с поверхностью.

Первая цель всех механических способов извлечения болта без шляпки — хоть как-то зацепить обломок. В случае с экстрактором этого добиваются сверлением осевого отверстия и заклинивания в нем рабочей части инструмента, после чего метиз легко выкручивается.

 

Операции с экстрактором выглядят следующим образом:

 

1. Заломыш обрабатывается проникающей смазкой и по возможности прогревается.

2. На срезе керном делается центровочная лунка.

3. Сверлится отверстие, равное диаметру стержня экстрактора.

4. В него до заклинивания вбивается или вкручивается (операция зависит от типа экстрактора) конусообразный конец инструмента.

5. Поворачивая экстрактор против часовой стрелки гаечным ключом, отвинтите обломок.

 

После извлечения остатки болта бывает сложно снять с экстрактора. Чтобы исправить ситуацию обстучите сцепку молотком, ослабляя ее. Винтовое соединение можно зажать в тиски и выкрутить, используя ключ с длинным рычагом.

Если экстрактор недоступен, его заменят подручные средства. Обработайте на наждаке старый трехгранный напильник, тонкую развёртку или метчик (главное условие — высокая прочность стали), добиваясь формы вытянутой пирамиды с острыми гранями.

 

Гайковерт

 

Можно использовать как электрический, так и пневматический гайковерт. Инструмент работает по принципу дрели, но развивает гораздо больший крутящий момент и мощность при куда меньшей скорости вращения шпинделя. За счет этого можно с легкостью выкручивать очень старые болты со ржавчиной. Однако гайковерт подходит для откручивания только метизов с целой головкой.

 

Электросварка

 

Допустим, вы спилили головку болта, но потом не смогли выкрутить шпильку. Что делать? Находим гайку, которая подходит по диаметру к стержню, и с помощью электросварки привариваем ее к шпильке. Дальше дело техники – берем ключ под размер гайки и разбираем соединение.