Конструкція болта передбачає багаторазове використання даного виду кріплення, але іноді з болтом трапляється неприємність, і його стає практично нереально викрутити. Трапляється це часто з причин того, що болт прикипів, заіржавів або зовсім зламався.

 

Чому ламаються болти

 

З усіх з'єднань, які зустрічаються у будівництві та машинобудуванні, найпопулярнішими є різьбові. Це не дивно, тому що при невеликих габаритах та помірній вартості болт, шпилька та гвинт здатні забезпечити точну установку деталі з будь-яким ступенем затягування, залишаючись при цьому простими в експлуатації та монтажі.

• Правильне різьбове з'єднання збирається та розбирається швидко та без зусиль.

 

Проте існує низка умов, які призводять до характерних проблем, зокрема до обриву головки болта або зрізу шпильки.

 

Типові помилки:

• неправильно обраний момент затяжки, що перевищує клас міцності металовиробу і викликає деформацію різьблення;

• неакуратне складання/розбирання вузла, що веде до перекосів і задир нарізки, застосування непрофесійного або несправного інструменту;

• корозія з пошкодженням витків через вплив агресивних до металів середовищ - водного, кислотного, лужного;

• фреттинг-корозія - фрикційне руйнування різьблення внаслідок нещільного, рухомого контакту між болтом та основою;

• прикипання - вид корозії, що виникає через хімічний зв'язок між деталями з однорідних матеріалів під впливом високої температури;

• порушення правил зберігання та транспортування кріплення, що ведуть до зміни форми та погіршення характеристик міцності.

 

 

Якщо ви перебуваєте на етапі складання, обов'язково приділіть увагу попередньої обробки з'єднань. Ця операція не займе багато часу, зате позбавить необхідності ламати голову над тим, як викрутити пошкоджений болт.

 

Підготовка

 

Незалежно від способу, який ви знайдете корисним, перед тим, як намагатися витягти уламок, зробіть ряд нескладних, але вкрай важливих дій, вони значно збільшать шанси на успіх заходу.

 

• Обстукайте застрягла частина молотком, щоб послабити її посадку в гнізді. Робити це потрібно обережно, контролюючи силу удару. Якщо уламок застряг глибоко, використовуйте будь-яку зручну наставку.

   

   

• Прогрійте болт газовим пальником. Збільшення, а потім втрата об'єму через температуру при нагріванні і охолодженні порушить нероз'ємний контакт деталей. Що гріти — уламок чи основа залежить від властивостей металу.

   

   

• Залийте місце поломки WD-40 (аналог LM-40), перетворювачем іржі, гасом, соляркою або гальмівною рідиною. Деякі майстри стверджують, що з корозією непогано справляються оцет та лимонна кислота.

 

4 найпростіших способів викрутити зламаний болт

 

Почнемо з легких і підручних засобів – здебільшого їх достатньо, якщо, звичайно, болт не покритий багаторічною іржею, і хоча б відносно цілий (є за що зачепитися ключем).

 

 

Проникаюче мастило

 

 

В ідеалі – купуємо знамените мастило WD-40, поливаємо місце з'єднання болта та деталі, потім обмотуємо ганчіркою та чекаємо, поки засіб подіє. Час очікування щонайменше 30 хвилин. Якщо не поспішайте, краще обробіть всі проблемні з'єднання за добу до демонтажу.

Під рукою немає WD-40 чи хочете обійтися максимально бюджетно? На роль проникаючого мастила підійде гальмівна рідина, гас, скипидар, бензин і навіть звичайний оцет. Деякі примудряються успішно відмочувати болти навіть у газованому газі типу Coca-Cola або аналогах.

 

 

Сильний нагрів

 

 

Мастило не допомогло? Ідемо далі - нагріваємо з'єднання будівельним феном, паяльною лампою або газовим пальником. Якщо болт не дуже великий, можна обійтися турбозапальничкою або звичайною газовою конфоркою. Гріємо кілька хвилин, щоб метал розширився, а оксиди зруйнувалися. Під час нагрівання, до речі, руйнується і матеріал ущільнювача, який заважає відкручування.

Після нагрівання відразу намагаємося відкрутити болт ключем. Якщо прикладеного зусилля раптом недостатньо, використовуємо молоток та зубило. Бажано встигнути зробити це, поки метиз не охолонув.

 

Цинк та сірчана кислота

 

 

Знову звернемося до хімії – для цього нам знадобиться сірчана кислота, цинк, пластилін чи віск. Насамперед зробимо борт навколо голівки прикипілого болта з воску, пластиліну або з іншого інертного матеріалу. У мініатюрний «басейн», що вийшов, кладемо невеликий шматочок цинку і заливаємо його сірчаною кислотою. Починається реакція гальванізації, у результаті якої іржа на болті руйнується. Цинк приймає він весь удар, тому болт не руйнується.

 

Приварюємо гайку

 

 

На думку більшості майстрів, це найефективніший спосіб, а в умовах гаражів (де вірогідність зустріти зварювальника з апаратом дуже велика), з нього, можливо, взагалі варто починати вилучення ламати.

 

• Візьміть гайку більшого розміру, ніж діаметр болта, і посуньте її у бік щодо центру отвору. Так легко оперувати електродом. Завжди чекайте повного остигання звареної точки.

 

• При зварюванні гайки із залишком шпильки відбувається точкове нагрівання останньої. Іржа та оксиди згоряють на нитках різьблення, після чого достатньо мінімальних зусиль, щоб викрутити уламок.

 

• Якщо болт зламаний заподлицо або нижче підстави, прихопити гайку буває складно через обмежений доступ до місця контакту. Спробуйте спочатку приварити широку шайбу, а зверху вже гайку.

 

• Іноді можна обійтися без гайки. Якщо уламок дозволяється, наплавте на нього електрод і відразу полийте місце зварювання водою. Повторіть операцію кілька разів, періодично намагаючись провертати уламок. Імовірність, що з чергової спроби кріплення піде від руки, дуже висока.

 

Порада майстра!Приварюйте гайку або шайбу, підкладіть під неї шматочок тонкого картону. Під час зварювання він згорить, залишивши між гайкою та основою зазор, який полегшить зрив залому. Якщо картон замінити міцнішим матеріалом, він створить додатковий захист деталі.

 

5 радикальних методів

 

Мастила, хімія та нагрівання не допомогли відкрутити злощасний болт? Не виключено, що єдиним виходом стає контрольоване руйнування сполуки. Для цього є одразу 5 способів.

 

Молоток та зубило

 

 

 

У 90% випадків поломка болта відбувається через людський фактор, коли іржаве кріплення намагаються провернути щосили, зализуючи грані і ризикуючи обломити капелюшок. Не робіть так!

Припустимо, метиз заклинило. Зупиніться, не намагайтеся вкласти у ривок усі свої сили. Обробіть з'єднання мастилом, що проникає, і залиште на кілька годин.

Почекавши час, почніть акуратно розгойдувати (вперед-назад) болт ключем. При необхідності повторіть процедуру - рясно залийте, зачекайте і спробуйте викрутити його знову. Дуже часто цих дій вже достатньо, щоб без свердління та зварювання витягти кріплення непошкодженим.

 

Якщо обрив таки стався, спробуйте дістати заламок, використовуючи наступні прийоми. Вам вистачить молотка та будь-якого інструменту, здатного витримати удари.

 

• Край болта залишився стирчати над деталлю і за нього можна зачепитися? Упрійте в уламок жало потужної плоскої викрутки і точними, розміреними ударами в напрямку викручування спробуйте його зрушити.

   

• Той самий принцип, але вже із зубилом. Воно міцніше за викрутку і легко витримує потужні удари молотка, передаючи уламку більше енергії. До того ж зубилом можна прорубати поверхню залому, створивши надійніший упор.

   

• Керн виручить, якщо зріз виявився гладким або знаходиться нижче площини основи. Поставте інструмент вертикально, намагаючись дотримуватись зовнішнього радіусу болта, і зробіть лунку. Нахиліть керн і ударами молотка спробуйте прокручувати уламок проти годинникової стрілки.

Зазначимо, що цей спосіб показує найкращий результат з кріпленням, яке заглиблено в деталь не більше ніж на 20-30 мм. Шпильки та болти з довгим тілом менш піддатливі до зусилля з таким вектором. Плюс підходу в тому, що він не потребує складних дій, проте, за відгуками, дозволяє вирішити проблему у 50% випадків.

 

Зрізання головки

 

 

За допомогою болгарки зріжте головку прикипілого болта, потім візьміть електричний дриль і висвердліть стрижень металовиробу. Найкраще робити це не в один, а в 2-3 проходи, використовуючи свердла різного діаметру, поступово його збільшуючи. Як тільки отвір буде просвердлено, всередині нього потрібно зробити ліве різьблення за допомогою мітчика. Далі потрібно вкрутити всередину лівий болт і вже за його допомогою викрутити рештки старого металовиробу. Метод досить складний, але ефективний.

 

 

Висвердлювання шпильки

 

 

 

 

Метод багато в чому схожий на попередній, але в цьому випадку ми висвердлюємо шпильку повністю, а залишки виймаємо з отвору за допомогою пінцету.

На жаль, далеко не завжди частина зірваного металовиробу залишається над поверхнею. Набагато частіше болт або шпилька ламаються врівень з деталлю і тут не обійтися без дриля і набору свердел і мітчиків. Наступні рекомендації допоможуть дістати заломи швидко і без помилок.

• По можливості підготуйте майданчик. Вирівняйте зріз болгаркою або напилком, прибравши відколи. Так буде легше потрапити свердлом до центру болта. Залийте місце поломки мастилом, що проникає, прогрійте.

   

• Зробивши керном поглиблення, починайте свердлити найменшим свердлом (почніть з 2 мм), поступово збільшуючи діаметр - 3 мм, 5 мм і т. д. Якщо центр вдалося вгадати відразу, крок або два можна пропустити.

   

• Розмір останнього свердла – діаметр болта мінус різьблення. Витки, що залишилися, забираються за допомогою тонкого шила або проходкою розгойдування, добре змащеним мітчиком.

   

• Щоб викрутити уламок великого діаметра, зробіть маленьким свердлом два-три отвори поряд. Вставте в них потужну викрутку і спробуйте провернути метиз.

   

• При роботі «лівим» свердлом, крім зусилля на відкручування, якого часто достатньо, щоб викрутити залишки болта, що закис, відбувається попутне нагрівання, що полегшує зрив. Спосіб особливо добрий для металовиробів великого діаметру.

Зверніть увагу!Дуже важливо при свердлінні потрапити до центру уламка. Однак зробити це не завжди виходить через нерівний рельєф зрізу. Якщо болт зламався нижче за площину деталі, завдання центрування вирішить кондуктор — пристосування, що утримує свердло точно по осі отвору. Будь-який токар здатний виточити такий перехідник за п'ять хвилин.

 

Вирізання шліцю

 

Якщо болт відносно невеликих розмірів, за допомогою болгарки виріжте на його головці шліц під слюсарну викрутку. Він має бути досить глибоким, щоб можна було добре за нього схопитися. Далі беремо викрутку потрібного розміру і намагаємося викрутити кріплення з отвору.

 

Зрив болта дрилем

 

 

 

 

Якщо в господарстві є потужний дриль з реверсом і регулюванням оборотів, можна спробувати з його допомогою зірвати болт, що прикипів. Для цього вставляємо свердло по металу, включаємо реверс і починаємо просвердлювати головку болта, одночасно з цим зусиллям натискаючи на дриль. Так ви можете надати метизу достатній крутний момент, щоб він піддався і відкрутився.

 

 

4 спеціальні інструменти

 

 

 

 

Перераховані вище методи підходять у разі, якщо потрібно відкрутити один-два болти, наприклад, у побуті, у будівництві або на виробництві. Але що робити, якщо доводиться стикатися з такою проблемою регулярно, буквально щодня, а кількість металовиробів перевалює за сотні? Тут не обійтися без покупки та використання спеціальних інструментів. Розглянемо їх докладніше.

 

Шпильковерт

 

Хоча цей інструмент і розроблений для викручування шпильок, його також можна використовувати і для відкручування болтів із заздалегідь зрізаною головкою, наприклад, за допомогою болгарки. Але треба розуміти, що шпильковерт підійде тільки у випадку, якщо метиз виступає над поверхнею деталі. В іншому випадку інструмент не зможе захопити болт - тут потрібний інший інструмент.

 

Екстрактори

 

 

 

 

 

Як правило, такі інструменти продаються у будівельних магазинах в одному відділі зі свердлами. Працюють вони просто – за аналогією із класичним штопором. Спочатку екстрактор вкручується в шпильку (головку болта попередньо потрібно зрізати), а потім викручуються разом з нею. Як ви вже могли зрозуміти, екстрактори підходять для відкручування металовиробів урівень з поверхнею.

Перша мета всіх механічних способів вилучення болта без капелюшка - хоч якось зачепити уламок. У випадку з екстрактором цього домагаються свердлінням осьового отвору та заклинювання в ньому робочої частини інструменту, після чого метиз легко викручується.

 

Операції з екстрактором виглядають так:

 

1. Заломыш обрабатывается проникающей смазкой и по возможности прогревается.

2. На срезе керном делается центровочная лунка.

3. Сверлится отверстие, равное диаметру стержня экстрактора.

4. В него до заклинивания вбивается или вкручивается (операция зависит от типа экстрактора) конусообразный конец инструмента.

5. Поворачивая экстрактор против часовой стрелки гаечным ключом, отвинтите обломок.

 

Після вилучення залишки болта буває складно зняти з екстрактора. Щоб виправити ситуацію, обстукайте зчіпку молотком, послаблюючи її. Гвинтове з'єднання можна затиснути в лещата і викрутити, використовуючи ключ з довгим важелем.

Якщо екстрактор недоступний, його замінять підручні засоби. Обробіть на наждаку старий тригранний напилок, тонку розгортку або мітчик (головна умова - висока міцність сталі), домагаючись форми витягнутої піраміди з гострими гранями.

 

Гайковерт

 

Можна використовувати як електричний, і пневматичний гайковерт. Інструмент працює за принципом дриля, але розвиває набагато більший крутний момент і потужність при значно меншій швидкості обертання шпинделя. За рахунок цього можна легко викручувати дуже старі болти з іржею. Однак гайковерт підходить для відкручування тільки металовиробів з цілою головкою.

 

Електрозварювання

 

Припустимо, ви спиляли головку болта, але потім не змогли викрутити шпильку. Що робити? Знаходимо гайку, яка підходить діаметром до стрижня, і за допомогою електрозварювання приварюємо її до шпильки. Далі справа техніки – беремо ключ під розмір гайки та розбираємо з'єднання.